自己动手-帕拉丁两寸吊耳+扭力杆升高，出几套两寸三寸升高套件

金蛇狼郎 · 发表于 2020-5-13 21:38:35

本帖最后由金蛇狼郎于 2020-5-23 23:56 编辑

   升高的原因，一是因为跟大家对比意识到自己的车子高度缩水严重（前左69，前右67.5，后左69.5，后右69），二是今年年初的疫情给自己比较充分的时间来学习研究，三是个人手贱，喜欢瞎折腾。这次折腾顺利离不开前辈们的知识积累和分享，在此把升高过程和注意事项总结成作业，推荐大家自己动手给车子升级改造。
   首先说说自己加工制作的升高套件：
   1.两寸可调吊耳一对（可调原厂、一寸、两寸三个高度）；
   2.后平衡杆可调高度球头立杆一对；
   3.前平衡杆加强改良升高立杆一对；
   4.钢板吊耳胶套。
   1.吊耳制作查阅参考了大量车友案例和技术资料，对比市面销售的升高吊耳。希望能达到最好的强度和质量。最后吊耳采用16MN（Q345b低合金钢板），激光下料切割开孔，冷压成型。厚度10mm，宽度60mm，长度220mm-两寸（265mm-三寸），套筒材质304不锈钢管，螺丝10.9级高强度螺丝，整套吊耳重量达到10多斤。
   2.后平衡杆采用了双向可调式的，最矮28cm，最高33cm。根据需要调节立杆的高低度，方便实用。
   3.前平衡杆立杆多次拆装调试，最后做了高度、强度、胶套方面的改良，个人认为高度的调节还是很有必要的，因为前轮调高后，前平衡杆穿螺丝的孔与下摆臂的相对平面位置发生变化，不改变高度直接拧紧小立杆扭力杆是很扭曲的状态，目测效果就是胶套受力不均，挤压变形，严重的螺丝杆就直接与固定座接触摩擦了。另外重要的一点是，更换了与原厂不同的突起的聚氨酯胶套，突起的部分正号能迁入螺杆与固定座孔洞中间，防止螺杆运动过程中与孔洞和扭力杆发生直接摩擦，有效防止固定座空洞摩擦变大。提高舒适性，减少噪音。
   4.钢板吊耳胶套，这个是消耗品，几乎所有车开几年这个上胶套必然磨损，顺便换掉准没错。拆装过程发现原厂设计的吊耳下胶套带钢圈的质量非常好，上胶套已经完全磨光，螺丝与管壁已经磨出一道凹痕。因为钢板末端是个没有闭合的卷曲管状，用钢圈胶套能够平均分散吊耳下螺丝的受力，对弓子板弹簧其实个很有力的保护作用。所以个人认为吊耳后胶套还是要沿用原厂设计，不要换成纯橡胶的胶套。
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      下面开始讲讲自己一个人的升高过程。
   1.操作前建议先拆掉或松开两条后平衡杆立杆；
   2.拆卸原车吊耳；然后先千斤顶升高要拆下的一侧，千斤顶顶在合适的位置，我是顶在纵梁中部，不可以顶钢板和后桥了，因为目的是让吊耳减压，直到不受任何压力从而轻松拿掉吊耳。千斤顶慢慢升高，车屁股慢慢举起，直到目测吊耳几乎垂直地面的时候，并且车轮没有悬空，这时候可以用手摇晃一下吊耳上下固定螺丝或胶套为止。这时候就可以放心大胆的拆卸两个螺丝，运气好的话螺丝松掉，吊耳遥控几下就能抽出，后梁与钢板成功分离。（运气不好，吊耳螺丝腐蚀严重，无法分离就要慢慢磨了）。
   3.吊耳安装孔打磨除锈清理。这个过程可以说是必须的，因为帕拉丁的吊耳胶套为止是没有加油嘴设计的，所以这个地方根据经验生锈是必然，主要是生锈程度的差异。上砂纸打磨一下内壁使之光滑，清洗干净，涂抹润滑脂。
   4.安装升高吊耳（重中之重）。好多人说这个过程一个人不可能完成，但是通过实验，只要稍微动点脑筋，一个人完成还是很轻松的。推荐方法：用另一条千斤顶（最好小点的）一头顶钢板吊耳孔，一头顶大梁的吊耳孔，此时还需要一根钢管或木头撬一下，因为两个安装孔的相对位置是不足以放下千斤顶和吊耳的，需要顶开钢板好大距离才能安装。
   5.穿好吊耳螺丝和套筒，紧固好螺丝。安装完毕。另一侧吊耳同样操作。
   6.安装后平衡杆可调立杆。两个吊耳更换完毕，测量一下左右后轮实际升高高度并记录，然后根据该数据安装并调节好左右两条平衡杆立杆的高度，原厂是26cm，理论上升高后77cm左右，那就把立杆调高77-72=5厘米，也就是调到31cm的高度。
   7.调整扭力杆调整前轮高度。后轮调整完毕才能准确调整前轮高度，因为四轮高度是相互影响的。前轮调整不超过后轮高度是比较合理的，我的后轮是77.1cm，前轮同样也调到77.1.或者再低点有利于车身稳定性。扭力杆调节也非常简单。先千斤顶顶起要调的一侧轮胎，轮胎悬空，钻进车底，顶部两个螺丝，松掉上面的放松螺丝22号梅花或开口，然后调节最下面的螺丝21号套筒。顺时针拧紧为调高，逆时针拧松为调低。根据经验，螺丝拧3圈大约能升高2公分，以此类推，心里有数。同时注意观察扭力杆调整螺丝是否有足够的调整空间，如果调整螺丝拧到头就要拆摆臂一头扭力杆重新对齿然后再调。
8.安装前平衡杆两条小立杆。整个升高过程完毕。